Виготовлення монолітних бетонних фундаментів.

Монолітні фундаменти можна виготовляти як прості, так і армовані. Бетон, армований сталевою арматурою, називають залізобетоном. Фундаменти з монолітного залізобетону вважають найнадійнішими. Вони не руйнуються під впливом вологи і прекрасно сприймають всі вертикальні і бічні навантаження. На фундаментах, виконаних з монолітного залізобетону, можна зводити будівлі висотою в кілька поверхів без ризику утворення тріщин в огороджувальних конструкціях.

Будівництво монолітного фундаменту передбачає спорудження дерев'яної опалубки з окремих дощок або щитів. Використання стінок котловану як опалубки можливе за умови ізоляції руберойдом або полівінілхорідной плівкою. В іншому випадку цементне «молоко» буде вбиратися в грунт і міцність фундаменту знизиться.

Фундамент без використання опалубки зводять вкрай рідко.

Опалубку виготовляють з дощок хвойних порід шириною не більше 150 мм однакової товщини.

Дошки, використовувані для виготовлення опалубки, повинні бути сирими (свежепіленного). Сухі дошки вбирають вологу з бетону, тим самим знижуючи його міцність. При необхідності лицьову сторону опалубки облицьовувати металевими листами або фанерою. Внутрішнє облицювання опалубки дозволяє виконувати лицьові сторони фундаменту з досить високою чистотою поверхні.

Для зменшення зчеплення опалубки з бетоном лицьову поверхню встановленої опалубки рекомендується покривати мастилом. Як мастила використовують вапняне молоко, водний розчин рідкої глини, відпрацьовані мінеральні масла і т.д.

Дошки для опалубки або щити опалубки встановлюють на всю висоту фундаменту. Відстань між ними повинна відповідати ширині фундаменту. Із зовнішнього боку в землю вбивають кілки, які служать для фіксації в потрібному положенні. Кілки кріплять до дощок або щитів цвяхами. Щоб вони не розхитувалися в процесі укладання бетону, їх по верхній кромці раскрепляют дерев'яними планками.

При розкріпленні опалубки потрібно стежити за тим, щоб всі кріпильні елементи (кілки, розпірні планки і т.п.) розташовувалися поза простором, в які повинен укладатися бетон. Якщо цього не зробити, то витягти кріпильні елементи з тіла фундаменту після затвердіння бетону буде вже неможливо.

Необхідно переконатися, що між нижньою гранню щитів, що спираються на грунт, і грунтом немає зазорів, через які може витікати бетон або цементне молоко. При їх наявності необхідно підсипати пісок і прітрамбовать його.

Після монтажу опалубки в передбачених проектом місцях встановлюють опалубку для продухов. Для цієї мети використовують короби з дощок перетином 150 * 150 мм або азбоцементні труби діаметром 150 мм і довжиною в розмір ширини опалубки. Дерев'яні короби обертають, наприклад, пергаміном, закріплюють тонким дротом або шпагатом. До щитів закладні деталі прибивають двома цвяхами з кожного боку для запобігання зсуву при укладанні бетону. Цвяхи бажано не добивати, щоб при разопалубліваніі їх можна було легко витягти. Після зняття опалубки короби або бруски вибивають, а азбоцементні патрубки, як правило, залишають на місці.

Прості монолітні фундаменти споруджують з бетону марки 50 і вище. Днище траншеї або котловану необхідно посилити, втрамбовивая в нього щебінь. Зверху щебінь поливають цементним розчином. Роблять це для того, щоб запобігти витіканню цементного «молока» з опалубки. Якщо днище не посилюють щебенем, то для запобігання зневоднювання бетон також прокладають полімерною плівкою або іншим відповідним матеріалом.

Бетонування фундаменту ведуть шарами з ущільненням кожного шару штикуванням (лопатою) або вібратором. Поверхня стрічкових фундаментів вирівнюють кельмою або коротким правилом, поверхня плитних фундаментів вирівнюють і ущільнюють віброрейкою або поверхневим вібратором, а потім загладжують правилом в рівень маякових рейок або відміток на опалубці.

Основні ознаки ущільнення бетонної суміші:

  • припинення осідання бетонної суміші;
  • поява цементного молока на поверхні;
  • припинення виділення бульбашок повітря.

При перервах у роботі між затверділим старим і свіжоукладеним бетоном влаштовують робочі шви. Робочі шви можуть бути горизонтальними або вертикальними, але ніколи не роблять похилими.

Відновлювати перерване бетонування можна у випадку, якщо бетонна суміш придбала міцність не менше 1 МПа, а також якщо раніше укладена бетонна суміш при вібрації розріджується, тобто процес її кристалізації знаходиться ще в початковій стадії.

Перед початком укладання бетону поверхню робочого шва промивають, а цементну плівку очищають сталевою щіткою.

Для виготовлення арматурних каркасів в будівництві використовується кругла сталева арматура і гарячекатана сталева арматура періодичного профілю. Рідше вживається сталевий квадратний і смуговий профіль.

Кількість арматурних стержнів, їх діаметр і профіль, а також місце розташування їх у каркасі зазвичай обмовляються проектом.

Процес виготовлення арматурного каркаса складається з правки, сортування, різання, гнуття арматури і збірки підготовлених елементів. При зварюванні арматурного каркаса безпосередньо на будівельному майданчику цю роботу слід доручити фахівцям, які пройшли теоретичну і практичну підготовку і мають доступ до даного виду робіт. Ручна в'язка арматури може застосовуватися лише у виняткових випадках при виконанні дрібних робіт.

При кріпленні штучної арматури в місцях перетину повинні виконуватися наступні вимоги:

  • стрижні діаметром до 25 мм скріплюють в'язанням дротом, пластмасовими з'єднувальними елементами;
  • стрижні діаметром більше 25 мм скріплюють тільки дугового зварюванням, якщо проектом не передбачені інші методи скріплення;
  • перев'язкою або зварюванням повинен бути з'єднаний не менше 50% пересічний, при цьому перетину в кутах обов'язково з'єднують.

Арматуру встановлюють в опалубці у вигляді каркаса, батогів або сітки. При установці в опалубку арматурних стержнів їх зміщення не повинно перевищувати 1/5 найбільшого діаметра стрижня, а відхилення від проектної товщини захисного шару бетону не повинне перевищувати 3 мм для товщини захисного шару бетону 15 мм і менше 5 мм для товщини захисного шару більше 15 мм. При установці арматури необхідно зробити перевірку опалубки і усунути виявлені дефекти.

При виготовленні стрічкових фундаментів, особливо в тих випадках, коли ширина підошви фундаменту-цоколя більше ширини цоколя, арматуру розміщують після установки однієї половини щитів опалубки.

При роздільному виготовленні опорної і вертикальної частин стрічкового фундаменту, виготовленні стовпчастих і плитних фундаментів арматуру розміщують після повної установки і кріплення опалубки.

При виготовленні мелкозаглубленних фундаментів можна обійтися без арматурного каркаса. Перед бетонуванням досить встановити арматурну батіг нижнього пояса, а арматуру верхнього пояса укласти прямо на свіжий бетон, коли до верхнього обріза фундаменту залишається близько 5 см або підвести її перед бетонуванням до поперечних планок верхнього кріплення опалубки.

Якщо розміщення верхнього пояса арматури викликає труднощі через наявність кріплення опалубки, то її можна укласти окремими стрижнями. Потім зверху укладають захисний шар бетону висотою близько 50 мм і вирівнюють його за відмітками на опалубці.

Нижній пояс арматури слід встановлювати вище підошви фундаменту на 7 см. Для цього під арматурну батіг або сітку необхідно підкласти крупний щебінь, шматки бетону, пірамідки з свіжоприготованого бетону.

Кількість опор має бути достатнім, щоб під час укладання бетону арматура не змістити на грунт і окремі стрижні були притиснуті бетоном до основи.

За перший тиждень бетон набуває близько 40-60% міцності, а повної міцності досягає через 28 днів. При низьких температурах, наприклад, глибокої осені, набір міцності сповільнюється в 5 і більше разів. У літніх умовах можна акуратно розібрати опалубку фундаменту вже через 5-7 днів. Через 10-12 днів на нього можна встановлювати конструкції надфундаментной частини будинку тоесть зводити несучі стіни.

Перший час при високій температурі повітря і дії сонячної радіації бетон, при наборі міцності, слід захищати від прямих сонячних променів, накривши його пергаміном, руберойдом, тирсою або іншими матеріалами. Щоденна поливання бетону сприяє досягненню більш високої його міцності. Поливати бетон особливо рекомендується після розбирання опалубки. Це пов'язано з тим, що зайва вода, яка не бере участі в реакції з цементом при порушеному водоцементному відношенні, випаровується з поверхні швидше, ніж зсередини. При подальшому випаровуванні води з масиву на поверхні утворюються мікротріщини. Зволоження бетону сприяє випаровуванню води без утворення мікротріщин або зводить їх кількість до мінімуму.

Залізобетонний стовпчастий фундамент можна виготовляти у двох варіантах: монолітному і збірному. Цей фундамент складається з стовпа і опорної плити. Розмір сторони залізобетонного стовпа досить робити рівним 100-150 мм. Лінійні розміри подушки повинні бути в 2,5-3 рази більше, ніж розміри стовпа.

У підставі подушки укладаються сітки з арматури. В якості арматури використовують металеві стрижні і дріт діаметром 6-12 мм, а також металобрухт у вигляді старих труб, куточків і т.п. Бетон краще приготувати на високомарочному цементі марки 400-500, а як заповнювач використовувати чистий крупний пісок і гранітний щебінь.

Доцільно залізобетонні стовпи виготовляти заздалегідь. Для цього на горизонтальній площадці готують опалубку зі встановлених на ребро дощок з відстанню між ними, рівних товщині виготовлених стовпів. Знизу до дощок прибивають руберойд, що не дозволяє їм зрушаться в процесі бетонування, а зверху з тією ж метою прибивають поперечні рейки. Стовпи армуються поздовжньою арматурою діаметром 10-12 мм. Перед бетонуванням в опалубку укладають заздалегідь пов'язаний арматурний каркас з випуском арматурних стержнів на 10-15 см за межі опалубки з торцевих сторін: з одного боку (нижньої) для подальшого кріплення опорної плити, з іншого - для влаштування залізобетонного пояса. У опалубку укладають арматуру, а потім бетон. Габарити арматурного каркаса повинні бути менше майбутнього виробу на 3-4 см з кожного боку.

Бетон укладають шарами 8-10 см зі штиковкой і трамбуванням кожного шару. Щоб поверхня покладеного бетону передчасно не висохла, зверху кладуть мокру ганчір'я або газети і все це накривають руберойдом. При температурі повітря 10-15`С через тиждень бетонні стовпи набираю міцність, достатню для того, щоб вийняти їх з опалубки і встановити для бетонування опорної плити.

Після того як бетон набере необхідну міцність (через 7-10 днів), стовп виймають з опалубки, а її знову використовують для виготовлення наступного стовпа.

Виходячи з термінів, у які треба виконати весь обсяг робіт, визначається кількість одночасно бетонованих стовпів.

Подушка бетонується за місцем, якщо не впливають грунтові води. В іншому випадку цю роботу можна виконувати на поверхні. При бетонуванні подушки одночасно встановлюють залізобетонний стовп.

Для деяких конструкцій стін (кам'яних, шлакобетонних, землебитних тощо) по стовпчастим фундаментам влаштовують залізобетонну обв'язку.

Інші статті